Vous avez déjà compté le nombre de prises dans votre salon et réalisé que vous étiez à court ? Vous avez un meuble à la place idéale, mais le seul accès au courant est à trois mètres de là, derrière le canapé ? Je suis passé par là. En 2026, avec nos maisons remplies d'écrans et d'appareils connectés, une prise manquante n'est plus une simple gêne, c'est un problème quotidien. Et payer un électricien 150 à 250 euros pour une seule prise encastrée, franchement, ça pique. Surtout quand on sait qu'avec un peu de méthode, on peut le faire soi-même en moins de deux heures. Je vais vous montrer comment, en partageant les astuces que j'ai apprises – parfois à mes dépens – sur une dizaine d'installations chez moi et chez des amis.
Points clés à retenir
- La sécurité avant tout : coupez toujours le courant au disjoncteur général et vérifiez l'absence de tension avec un VAT.
- Le choix du matériel est crucial : privilégiez les boîtes d'encastrement et les prises de qualité NF ou équivalente, adaptées à votre type de mur.
- Le repérage et la découpe sont l'étape la plus délicate ; prenez votre temps et utilisez un gabarit.
- Le câblage suit une logique simple (Phase, Neutre, Terre) mais doit être impeccable : fils dénudés sur 12 mm, serrage ferme.
- Une fois installée, la prise doit être parfaitement fixée et ne pas bouger dans le mur. C'est le signe d'un travail bien fait.
Ce qu'il vous faut avant de commencer
La première erreur, celle que j'ai faite sur mon premier chantier, c'est de foncer tête baissée. Résultat : trois allers-retours à la quincaillerie et une demi-journée de perdue. Évitez ça.
La liste de course indispensable
Voici ce que vous devez avoir sous la main. Pour le choix des boîtes d'encastrement, c'est là que ça se joue. En 2026, les modèles pour plaques de plâtre avec griffes auto-serrantes sont devenus un standard, mais pour un mur plein, c'est une autre histoire.
- Une prise électrique encastrée 16A (avec ou sans interrupteur, avec ou sans prise USB-C 65W, selon vos besoins). Privilégiez une marque reconnue.
- Une boîte d'encastrement (aussi appelée "boîte de dérivation" ou "doucine"). Le choix dépend de votre mur. C'est capital.
- Du câble électrique : du fil rigide H07V-U de section 1.5 mm² (pour l'éclairage) ou 2.5 mm² (pour les prises) en trois conducteurs (rouge/phase, bleu/neutre, vert-jaune/terre). Pour une simple dérivation depuis une prise existante, 2.5 mm² est la norme.
- Des dominos ou des connecteurs Wago à levier. Les Wago, je ne jure plus que par eux depuis que j'ai galéré avec un domino mal serré. Plus rapides, plus sûrs.
- Une gaine ICTA pour protéger les fils si vous devez les faire passer dans une cloison.
Boîte pour placo, boîte pour mur plein : le choix qui change tout
Prendre la mauvaise boîte, c'est la garantie d'un résultat bancal. Voici un petit tableau comparatif basé sur mon expérience :
| Type de mur | Type de boîte recommandée | Pourquoi ? | Mon astuce perso |
|---|---|---|---|
| Plaque de plâtre (Cloison sèche) | Boîte à griffes (auto-serrante) | Installation ultra-rapide, pas besoin de cheviller. Les griffes se rabattent derrière la plaque. | Marquez bien l'épaisseur de la plaque sur la boîte avec un crayon avant de découper pour ne pas aller trop profond. |
| Brique, béton, parpaing | Boîte d'encastrement à coller ou à sceller | Nécessite une fixation solide dans un matériau dur. On utilise le plus souvent de la colle à fixer (style "Moltofill"). | Percez des petits trous supplémentaires dans le dos de la boîte en plastique. La colle y pénètre et fait une clavette, la tenue est dingue. |
| Brique plâtrière (ancien) | Boîte à oreilles (à visser) | La matière est tendre, on peut visser directement dans la brique. Les oreilles se rabattent sur l'avant. | Attention à ne pas trop forcer en vissant, les oreilles en plastique peuvent casser. Un tournevis manuel est plus sûr. |
Pour les murs pleins, le choix de la cheville est aussi stratégique. Si vous devez fixer un support, un guide complet sur les différents types de chevilles vous sera d'une aide précieuse.
Étape 1 : La préparation et la sécurité absolue
Cette partie est chiante. Vraiment. Mais c'est la plus importante. Un pote, bricoleur averti, a failli prendre une châtaigne en croyant avoir coupé le bon disjoncteur. Il avait coupé l'éclairage, pas la prise. Depuis, je suis méticuleux.
Couper le courant. Vraiment.
Allez au tableau électrique. Identifiez le disjoncteur qui alimente le circuit sur lequel vous allez travailler. Coupez-le. Maintenant, actionnez l'interrupteur de la prise la plus proche pour allumer une lampe de chevet. Rien ne s'allume ? Parfait. Mais ce n'est pas suffisant.
Sortez votre VAT (Vérificateur d'Absence de Tension). C'est un tournevis testeur ou, mieux, un multimètre. Insérez les pointes dans les bornes de la prise existante dont vous allez vous alimenter. L'aiguille ne doit pas bouger, le témoin ne doit pas s'allumer. Testez entre phase et neutre, phase et terre, neutre et terre. Zéro volt. Maintenant vous êtes sûr. Cette vérification m'a sauvé la mise au moins deux fois, quand un circuit était mal étiqueté au tableau.
Préparer le chemin des câbles
Où va passer le nouveau câble ? Depuis la prise existante jusqu'au nouvel emplacement, tracez le chemin le plus direct. S'il faut traverser des montants en métal dans une cloison, prévoyez de percer avec une mèche adaptée et de protéger le trou avec une gaine ICTA. C'est obligatoire et ça évite que le fil ne s'abîme sur les arêtes vives. Un conseil : tirez toujours un peu plus de fil que nécessaire. Un fil trop tendu est un cauchemar pour les connexions.
Étape 2 : Le tracé et la découpe dans le mur
Là, on attaque le mur. C'est l'étape qui fait le plus peur, et c'est normal. Une découpe de travers, et c'est la boîte qui penche, la prise de travers, et un résultat qui crie "amateur".
L'art du gabarit
La plupart des boîtes d'encastrement sont vendues avec un gabarit en papier. Utilisez-le. Collez-le bien à plat sur le mur, au niveau souhaité. Vérifiez l'horizontalité avec un niveau à bulle. Pas de niveau ? Utilisez l'application de votre smartphone, c'est étonnamment fiable pour ça. Une fois le gabarit parfaitement positionné, tracez son contour au crayon. C'est votre feuille de route.
Découper sans tout casser
Pour une cloison en placo, c'est simple. Une scie à guichet (scie à cloche) ou même un cutter solide fera l'affaire. Suivez le trait, sans dépasser. Pour un mur plein, c'est plus sportif. Deux écoles :
- La perceuse et le burin : Percez une série de trous serrés sur le pourtour avec une mèche à béton de 8 ou 10 mm. Ensuite, finissez au burin et au marteau pour évider l'intérieur. Méthode bruyante et poussiéreuse, mais très contrôlée.
- La scie sauteuse avec lame carbure : Si vous en avez une, c'est un gain de temps monstre. Mais il faut une lame adaptée maçonnerie et une machine qui tient la route. Pour choisir le bon outil, jetez un œil à notre comparatif des meilleures scies sauteuses 2026.
Mon astuce : quelle que soit la méthode, découpez légèrement à l'intérieur du trait. Vous pourrez toujours agrandir, mais jamais réduire. L'idéal est que la boîte s'encastre juste assez serré pour tenir en place avant scellement.
Étape 3 : Le tirage et le branchement des fils
Les fils sont en place, la boîte est logée dans son trou. On arrive au cœur du sujet : le câblage. C'est là que la logique remplace la force.
Identifier et dénuder proprement
Sur votre nouveau câble de 2.5 mm², vous avez trois fils : Rouge (Phase), Bleu (Neutre), Vert-Jaune (Terre). À l'aide d'une pince à dénuder (ou soigneusement avec une pince coupante), dénudez environ 12 mm de chaque extrémité. Pas plus, sinon le cuivre dépassera du domino. Pas moins, sinon la connexion sera mauvaise. Un dénudage propre, c'est 80% d'une connexion fiable.
Le branchement dans la prise existante : la dérivation
Ouvrez la prise existante qui va servir d'alimentation. Vous allez ajouter vos nouveaux fils aux fils déjà présents sur chaque borne.
- Phase (Rouge) : Ajoutez votre nouveau fil rouge à la borne où se trouve déjà le fil rouge (ou marron) de la prise.
- Neutre (Bleu) : Ajoutez votre nouveau fil bleu à la borne où se trouve déjà le fil bleu.
- Terre (Vert-Jaune) : Ajoutez votre nouveau fil vert-jaune à la borne où se trouve déjà le fil vert-jaune.
Pour faire ça proprement, utilisez des connecteurs Wago à levier. Dévissez les fils des bornes de la prise, insérez-les avec les nouveaux fils dans un Wago par couleur (un pour les phases, un pour les neutres, un pour les terres). C'est plus propre, plus organisé et réutilisable. Ensuite, tirez un fil depuis chaque Wago vers la borne correspondante de la prise. C'est infaillible.
Brancher la nouvelle prise
Dans la nouvelle boîte d'encastrement, faites arriver les fils. Introduisez-les dans les bornes correspondantes de la nouvelle prise électrique encastrée : Rouge à la borne L (ou marquée "Phase"), Bleu à la borne N (Neutre), Vert-Jaune à la borne symbole Terre (⏚). Serrez fermement les vis des bornes. Tirez un petit coup sur chaque fil pour vérifier qu'il est bien bloqué. Les fils doivent être rangés en "S" dans la boîte, sans être écrasés.
Étape 4 : La mise en place et la finition
On voit le bout du tunnel. Il reste à tout fixer et à refermer. C'est la partie gratifiante.
Fixer la boîte et la prise
Pour une boîte à griffes dans du placo, c'est instantané : engagez-la dans le trou, rabattez les vis de serrage avec un tournevis. Les griffes viennent se plaquer derrière la plaque. Pour une boîte à sceller dans un mur plein, garnissez les bords du trou et l'arrière de la boîte avec votre colle à fixer. Enfoncez-la. Utilisez un niveau pour l'ajuster parfaitement droit pendant que la colle prend. Laissez sécher selon les indications du produit.
Une fois la boîte fixe, vissez le mécanisme de la prise sur celle-ci. Il ne doit y avoir aucun jeu. La plaque de finition (la partie visible) se clipse ou se visse par-dessus. Elle doit être parfaitement alignée avec le mur. Si ce n'est pas le cas, c'est que la boîte n'est pas assez enfoncée ou de travers. C'est le moment de corriger.
Le test final et la remise sous tension
Avant de remettre le courant, faites une dernière vérification visuelle. Aucun fil dénudé ne dépasse ? Les connexions sont serrées ? La prise est bien fixée ? Oui ? Allez au tableau. Remettez le disjoncteur en position "ON".
Retournez à votre nouvelle prise. Branchez-y une lampe de chevet, un chargeur de téléphone. Ça marche ? Félicitations. Pour une sécurité ultime, vous pouvez investir dans un petit testeur de prise (moins de 20€) qui vous confirmera que la phase, le neutre et la terre sont bien connectés dans le bon ordre. C'est un luxe qui rassure.
Cette compétence, une fois acquise, ouvre la porte à d'autres projets. Savoir gérer les fils et les fixations, c'est la base pour, par exemple, installer une verrière d'intérieur sans soudure et l'éclairer proprement.
Et repartir du bon pied
Installer une prise encastrée soi-même, ce n'est pas un acte de rébellion contre les électriciens. C'est une réappropriation de son logement. C'est comprendre comment fonctionne le réseau sanguin de votre maison, et pouvoir l'adapter à votre vie. Les économies sont réelles – comptez 15 à 30€ de matériel contre une facture professionnelle – mais la satisfaction de se dire "c'est moi qui l'ai fait" et de brancher son premier appareil, ça n'a pas de prix.
La clé, c'est la rigueur. Respectez scrupuleusement la sécurité, prenez votre temps sur le tracé et la découpe, soignez les connexions. Avec cette méthode, vous pouvez non seulement ajouter des prises, mais aussi poser les bases pour des travaux plus ambitieux. Si cette expérience vous a donné confiance et que vous envisagez de moderniser toute une pièce, notre guide complet pour refaire l'électricité d'une pièce aux normes en 2026 est la prochaine étape logique. Alors, quel sera votre premier projet ?
Questions fréquentes
Puis-je installer une prise encastrée sur un mur porteur ?
Oui, absolument. C'est même très courant. La différence réside dans la technique de découpe (plus difficile, nécessitant une perceuse à percussion et un burin ou une scie sauteuse adaptée) et dans le type de boîte d'encastrement, qu'il faudra le plus souvent sceller avec de la colle à fixer spécifique pour matériaux durs. La prudence est de mise pour ne pas endommager la structure.
Quelle est la hauteur réglementaire pour installer une prise électrique ?
La norme NFC 15-100, qui régit les installations électriques en France, impose une hauteur comprise entre 5 et 130 cm du sol fini pour les prises de courant dans les logements neufs ou en rénovation lourde. Pour une rénovation simple comme celle-ci, la règle de bon sens est de s'aligner sur la hauteur des prises existantes dans la pièce (souvent autour de 15-30 cm) pour une harmonie visuelle. L'important est l'accessibilité et le confort d'usage.
Que faire si je n'ai pas de prise existante proche pour faire la dérivation ?
La situation se complique. Deux options s'offrent à vous. La première, plus complexe, est de tirer un câble depuis le tableau électrique, ce qui implique de créer un nouveau circuit protégé par son propre disjoncteur – une opération que je déconseille aux débutants. La seconde, plus accessible, est d'utiliser une plinthe électrique pré-câblée. C'est un système de gaine qui court le long des plinthes et dans lequel on peut faire passer des câbles pour alimenter des prises sans s'attaquer aux murs. C'est une excellente solution de contournement.
Mon disjoncteur saute après avoir installé la nouvelle prise. Pourquoi ?
Un disjoncteur qui saute à la remise sous tension indique un court-circuit ou une surcharge. Coupez à nouveau le courant et vérifiez méticuleusement vos connexions. Le problème le plus fréquent est un petit morceau de cuivre dénudé qui touche une autre borne ou le fond de la boîte métallique (si vous en avez une). Vérifiez aussi que vous n'avez pas inversé un fil (un neutre branché sur la phase, par exemple). Démontez, inspectez chaque connexion, et assurez-vous qu'aucun fil ne dépasse des dominos ou des bornes.
Est-il obligatoire de faire contrôler mon installation par un professionnel après mes travaux ?
Pour une simple dérivation et l'ajout d'une prise, il n'y a pas d'obligation légale de contrôle par un professionnel. Cependant, pour votre sécurité et celle de votre habitation, il est fortement recommandé de faire vérifier votre installation globale par un électricien certifié si vous avez le moindre doute, ou si votre logement est ancien. Lui seul pourra réaliser des mesures de terre et de continuité pour s'assurer que tout est conforme. Pensez-y surtout si vous envisagez de vendre votre bien.